lx@ddressbook-por joão miguel simões

13.6.11

cervejaria da esquina

[A Cervejaria da Esquina, do chef Vítor Sobral (abaixo), serve o que é suposto, mas vai além no conceito e na decoração (fotos de divulgação)]

Por conta deste blog tem-me acontecido uma coisa engraçada, mas até certo ponto prevista, que é, de quando em vez, pernoitar num hotel de Lisboa e arredores. Por regra, não temos (ainda) o hábito de o fazer na cidade onde vivemos, a menos que a isso sejamos forçados por circunstâncias algo esdrúxulas, mas é uma experiência bastante divertida e reveladora. Recomendo.

Mas nem é esse o assunto deste post. O facto tem apenas relevância, no caso, para explicar que a reboque de uma noite passada num hotel entre a Estrela e Campo de Ourique, dei por mim a ter o pretexto que me faltava para ir, finalmente, conhecer a Cervejaria da Esquina do chef Vítor Sobral.

[Tons claros, design simples, mas agradável e confortável, assinado por Paula Moura (foto de divulgação)]

Gosto do bairro alfacinha de Campo de Ourique e não é de hoje. E Vítor Sobral, pelos vistos, é da mesma opinião. Depois do êxito da Tasca da Esquina, aberta há dois anos certos, o conhecido chef voltou a escolher o local, mas desta feita na rua Correia Teles, para inaugurar, em Abril, a Cervejaria da Esquina.

Muito solicitado, Sobral fez algumas incursões na alta gastronomia que não correram bem. Não porque a sua cozinha não possa estar à altura do desafio, mas porque o mercado é restrito em Portugal para esse tipo de apostas e a sua viabilidade, do ponto de vista da rentabilidade, não são, como sabemos, favas contadas.

[Os potes com temperos e especiarias estão à vista e ajudam a criar "ambiente" (foto de divulgação)]

Por isso mesmo, e sem pruridos, Sobral virou-se nos últimos tempos para espaços mais pequenos, mais comerciais e assumidamente com um conceito clássico de restauração portuguesa. Foi assim com a tasca, tem sido assim com a cervejaria e será assim, porventura, como o mesmo já admitiu, com uma futura taberna ou casa de pasto.

[A maioria do marisco é nacional e vendido ao quilo (foto de divulgação)]

A fórmula parece simples e certeira, mas, como se lê numa das paredes da sua nova casa "ter sorte dá muito trabalho".

Cheguei para jantar sem reserva, mas não tive problema em encontrar uma mesa, apesar da casa estar bem composta e de ser quase constante o entra e sai. Numa cervejaria, o português espera encontrar bom marisco, mas também bifes. Na cervejaria da Esquina, quem ali vai espera encontrar isso, mas não só.

A diferença começa logo na decoração, simples mas actual, com predominância da madeira clara, assinada por Paula Moura, que soube ainda assim integrar elementos tradicionais das cervejarias como os aquários. A ementa aposta forte, claro, nos vários tipos de marisco, a maioria dos quais proveniente da nossa costa, vendidos ao quilo (salvo algumas excepções, como o camarão e as ostras). Não esquece, porém, "clássicos" como o Prego ou o Bife à Casa e permite-se, felizmente, ir mais além ao sugerir uma "cozinha de tacho" que, através de saladas, arrozes, cataplanas, massas, açordas e até caris, acrescenta uma nota gourmet, e de maior sofisticação, à proposta. Afinal, esta é uma cervejaria, mas não é uma cervejaria qualquer.

[Os pregos chegam assim à mesa, com mostarda de Dijon à parte (foto de divulgação)]

Mas, nestas coisas, nada como nos sentarmos à mesa para ver como se passa da teoria à prática. Dividida a casa em duas salas, acabei por preferir uma mesa na zona de fumadores, embora não fume, que me pareceu mais simpática e recatada junto às cataplanas e aos potes de especiarias. E foi o melhor que fiz, já que durante todo o jantar ninguém me incomodou com o fumo.

Adiante.

Agrada-me numa cervejaria que tanto se possa gastar até €10, se me apetecer um simples prego no pão e uma cerveja, como pagar uma conta choruda já na ordem dos três dígitos. Digamos, como ponto de referência, que o preço médio de uma refeição aqui rondará os €25-€30 por pessoa, sendo que existem, para lá da carta, duas opções de degustação em que se fica mais ou menos nas mãos do chef (e paga-se, por 3 a 5 pratos, algo entre os €30 e €60, sem bebidas).

Não ia com ideia de comer marisco, mas olhei a carta do dia, com ostras a €2,90/unid. e lagostins a €126/kg nos extremos da tabela. Pelo meio, amêijoas, lagosta, sapateira, lingueirão, búzios, canilhas, percebes, burriés, camarão tigre e o mais que havia no mercado.

Apetecia-me cerveja, mas consultei a lista de vinhos — nada mais fácil quando nos serve de individual —, com opção de espumantes, rosés, tintos, brancos e verdes. Garrafeira com preços razoáveis e uma boa opção de vinhos a copo, entre os €3 (um rosé) e os €10 (um espumante). Aderi ao conceito da "Esquininha", a imperial servida num copo redondo de apenas 15 cl, vendida a €1. Feitas as contas, no final, se calhar bebe-se mais, mas, como no Brasil, faz com que a cerveja não tenha tempo de "amornar" e perder a força.

Da secção "Para começar", deixei ficar o pão, servido numa cesta de borracha, e o prato de paio (os enchidos são outra aposta da casa). Seguiu-se, nos "Clássicos", um Creme de Marisco (€3,60) e um Prego de bife de Atum (€7,60). Sobre o creme, saiu há uns tempos um artigo do Carlos Maribona em que este o descrevia como "bom de sabor, mas demasiado espesso". Sei que Sobral o leu (como todos lêem o que escreve o crítico gastronómico espanhol) e talvez por isso, ou não, o creme chegou-me com uma consistência aveludada, igualmente bom de sabor. Já o atum, muito bom, quase a dispensar a mostarda de Dijon, suculento e rosado no interior. Um dos melhores pregos que já comi.

Poderia ter ficado por ali, e gasto menos. Mas queria provar mais coisas. Pedi, na secção dos "Caris", um de camarão (€17,50), que me chegou à mesa num tacho com arroz Basmati à parte. Muito bem executado, com uma nota acidulada bem-vinda dada pela erva-limão, que lhe deu mais do que apenas aroma.

As doses satisfazem plenamente, mas, ponto a favor, não empanturram. Por isso, consegui ainda ter espaço para a sobremesa. E eu queria mesmo provar as sobremesas, por conta de ter ouvido imensa gente a elogiar este capítulo na Cervejaria da Esquina.

Ao que parece — esqueci-me de confirmar — são executadas por Teresa Garcia e já deixam meia Lisboa aguada com a sua tarte de creme leite ou crocante de amêndoa. Há mais coisas, como gelado de cerveja ou queijo com marmelada, mas eu não resisti à tarte (€3,50), que me chegou, para rematar o respasto, com um café servido num mini púcaro esmaltado.

Paguei um total de €37,50 e saí regalado. Porque o espaço e o conceito cumprem perfeitamente aquilo a que se propõem. E voltarei mais vezes. Com ou sem o pretexto de estar de passagem para os lados de Campo de Ourique.

Rua Correia Teles, 56, tel. 213 874 644, de ter. a dom., almoços entre as 12.30 e as 15.30, jantares entre as 19.30 e as 23.30

9.6.11

as quintas, sextas e sábados do terreiro do paço

[Os finais de tarde de sexta e sábado e as noites de quinta da Praça do Comércio estão mais animadas graças ao Terreiro do Paço (fotos de divulgação)

Não sei se serei só eu — acho que não —, mas sempre que passo pela Praça do Comércio continuo com a sensação de que ainda falta ali qualquer coisa. Qualquer coisa que lhe faça maior justiça e que a encha de vida à imagem e semelhança do que acontece praticamente em todas as Plazas Mayor na vizinha Espanha.

A inauguração do Pátio da Galé, de que já falei aqui, trouxe-lhe, bem sei, eventos como a Moda Lisboa ou o Peixe em Lisboa, além de restaurantes e esplanadas, também sei; mas, ainda assim, falta-lhe qualquer coisa. Insisto.

Isto não quer dizer, no entanto, que não reconheça mérito a algumas das coisas boas que aconteceram à praça nos últimos meses. Aliás, uma elas foi, precisamente, a reabertura do restaurante Terreiro do Paço.

[A sala de refeições do Terreiro do Paço com o seu mapa-mundo formado por postais (foto de divulgação)]

Espero, de verdade, que desta vez seja para valer. Aquele espaço merece. O Grupo Lágrimas, que começou nos hotéis antes de se lançar na restauração, é da mesma opinião, tanto que, lograda uma experiência anterior com Vítor Sobral no comando, não desistiu.

[A decoração, despretensiosa, brinca com a ideia do "Portuguese Kitsch" (foto de divulgação)]

Manteve-se a intenção, mas, felizmente, alterou-se o conceito e a forma de estar. Porventura, perceberam, e bem, que não faz sentido ter num local eminentemente turístico e comercial um restaurante de alta gastronomia.

[O Terreiro do Paço divide-se em cinco ambientes distintos, nesta foto a sala de refeições, mais casual, e o mezanino, mais formal (foto de divulgação)]

Mas, como já outros provaram e vêm provando, um restaurante com os pés na terra não precisa ser pior. Nem menos inspirado (e inspirador, já agora). Nem lhe caem os parentes na lama por assumir uma veia mais popular, que não tem nada a ver com ser popularucho.

[A zona do bar, mais irreverente, a provar que pode haver vida nocturna na Baixa Pombalina (foto de divulgação)]

Este Terreiro do Paço assume que está num ponto turístico de Lisboa e, como tal, resolveu brincar com vários chavões associados a isso do "very typical" e do "é uma casa portuguesa, com certeza". Daí o chão branco e preto, as toalhas de plástico com padrões castiços, os copos de água das mais variadas procedências trazidos pelos funcionários do grupo — mas que fazem conjunto com os Schott Zwiesel, os copos que misturam cristal e titânio e são, pela sua resistência, o último grito para a hotelaria —, os mapas-mundo do tempo da outra senhora a contrastar com um outro gigante que se formou na parede, a pedido de Miguel Júdice, CEO do grupo, utilizando os postais trazidos pela sua avó de inúmeras viagens.

É assim o novo Terreiro do Paço, onde se misturam ainda frigoríficos retro da Smeg, peças contemporâneas exclusivas escolhidas a dedo na Vandoma Design, caso das mesas do bar, ou que levam a assinatura de designers ilustres como os irmãos brasileiros Campana, de quem são os candeeiros (para a Skitsch).

[É no mezanino, onde só há serviço à la carte, que mais se sente o peso da história desta construção, integrada no Pátio da Galé, outrora arsenal da Marinha (foto de divulgação)]

A ementa é, também ela, uma miscelânea. Mas não uma miscelânea qualquer, bem entendido. Em vez de um chef, o grupo recorreu aos vários chefs das suas outras casas — Albano Lourenço do Arcadas da Capela, em Coimbra, Luís Casinhas da Cantina da Estrela, Miguel Oliveira dos restaurantes do Casino, sem esquecer Joachim Koerper do Eleven, todos em Lisboa — e pediu-lhes as suas melhores contribuições para criar uma carta de "Comfort Food" de inspiração lusa digna de uma tasca fina, com clássicos, releituras e algumas novidades.

[A vista a partir do mezanino (foto de divulgação)]

Os preços, detalhe importante, são acessíveis. Dividido nas áreas de bar, mezanino, sala de refeições e duas esplanadas (uma virada para o Pátio da Galé e outra para a Praça do Comércio), o Terreiro do Paço contempla diferentes opções. Ao almoço, há serviço à la carte no mezanino e buffet (a €12) na sala de refeições; aos jantares, só há serviço à la carte; nas esplanadas e bar, além de beber, pode-se igualmente comer e petiscar durante todo o dia.

Fica, desde já, prometido para um outro post maiores detalhes sobre a ementa. Isto porque, o meu propósito é agora outro.

Apresentado o Terreiro do Paço, interessa neste momento dizer que o restaurante-bar, que já possui desde o início a presença de um Dj nas noites de fim-de-semana, se associou à ideia de elevar o fado à categoria de Património da Humanidade, criando para o efeito, todas as quintas-feitas do mês de Junho, a partir das 21 horas, uma noite temática.

Por 35 euros por pessoa, nesses dias, ou melhor, nessas noites de quinta, o menu inclui de entrada uma pissaladière (uma tarte de massa folhada, mas muito fina, típica da França) de pesto com salada e queijo parmesão; como prato principal ou polvo com migas de batata e broa ou lombinho de porco com puré de cogumelos e legumes salteados; e a finalizar, na sobremesa, o emblemático leite creme da Quinta das Lágrimas. As bebidas estão incluídas, além da actuação, ao vivo, da fadista Cláudia Picado, acompanhada à guitarra e à viola, como manda a tradição.

Às sextas e sábados, a partir de amanhã, dia 10, a novidade é outra e vai durar até 30 de Setembro. Rui Pregal da Cunha, ex-Heróis do Mar, é o responsável pela programação da iniciativa "Sunsets-Paço Música".

Traduzido por miúdos, isto quer dizer que, entre as 18 e as 21 horas, às sextas e sábados, repito, vão passar pela Praça do Comércio vários músicos já confirmados como Maria Liz com Tiago Pais Dias (Amor Electro), Armando Teixeira, Gomo, Nuno Mendes (Foge Foge Bandido), João Branco Kyron com Bernard Sushi (Hipnótica), Miguel Angelo ou Lengedary Tigerman com Rita Redshoes.  A iniciativa conta ainda com o apoio do Licor Beirão, que vai servir a bebida oficial do evento (o Morangão, pois então), e a ideia é que, após os concertos, as pessoas possam jantar no Terreiro do Paço.

Pátio da Galé, Praça do Comércio, tel. 210 995 679, de seg. a sáb., almoços entre as 12.oo e as 15.30 (a esplanada funciona todo o dia); jantares entre as 20.00 e as 00.00 (das 00.00 às 02.00 com uma carta especial)

7.6.11

o melhor bolo de chocolate do mundo vs. o melhor pão-de-ló do universo

[Quem é melhor: o bolo de chocolate (à esq.) ou o pão-de-ló (à dir.)? (fotos de divulgação)]

Presunção e água benta...

O ditado é antigo, mas, como me disse alguém dias atrás, nesta coisa de superlativos nem sempre temos de levar pelo lado da arrogância e do umbiguismo. Pode ser uma demonstração saudável, e já agora bem-humorada, de confiança naquilo que se está a vender.

Foi, e é, parece-me, o caso de O Melhor Bolo de Chocolate do Mundo. E será também agora, estou certo, o caso de O Melhor Pão-de-ló do Universo.

O primeiro é um exemplo de sucesso luso incontestável, que galgou fronteiras, estando já, como marca registada, em São Paulo, Rio de Janeiro, Madrid e Nova Iorque (se não me falha nenhuma). Nada mau para quem começou, há uns anos, numa pequena loja do bairro de Campo de Ourique.

O segundo é mais recente e, ou muito me engano, ainda há muito boa gente que não deu por ele. É, assumidamente, uma provocação bem-disposta ao Melhor Bolo de Chocolate; mas não tem nada de leviano ou de inconsequente, pois num país com tantos — e bons — pão-de-lós, por certo que o Grupo Lágrimas Hotels não iria cair no erro de associar o seu nome a um produto em que não estivesse 100% confiante.

Mas, e quem é melhor, o bolo de chocolate ou o pão-de-ló?

Para o tira-teimas ser mais justo, esclareço desde já que O Melhor Pão-de-ló do Universo existe na versão pura (só com ovos) ou de chocolate, mas eu optei pela última para ficar com uma ideia mais aproximada.

[A fatia de O Melhor Bolo de Chocolate que me chegou à mesa não estava tão cremosa como esta (foto de divulgação)]

Abro as hostilidades com o bolo de chocolate. Hoje, além dos pontos de venda própria (em Campo de Ourique e agora também num dos novos quiosques da Avenida da Liberdade, como contei aqui), são vários os locais do país autorizados a comercializá-lo. Foi na avenida, mais à mão de semear, que voltei a saboreá-lo. Chegou-me à mesa numa fatia magra e sem calda de chocolate por cima, para além da cobertura. Como já não é segredo para ninguém, esta receita alterna camadas de mousse de chocolate com outras de merengue de chocolate, o que o torna menos compacto, e mais leve e untuoso.

Ainda que cremoso, achei-o mais seco do que me lembrava... Aliás, a última vez que comera o Melhor Bolo de Chocolate remonta a uma passagem por São Paulo, onde, quem sabe movido pela saudade, me atraquei a uma fatia que, na altura, me soube muito melhor. Detalhe, que talvez não seja um mero pormenor: no Brasil, para além da receita tradicional (com 53% de cacau), comercializam também uma versão meio-amarga (com 70% de cacau).

Respirei fundo, antes de passar à segunda prova. Para aliviar a culpa das calorias ingeridas, fiz a pé o percurso até um dos pontos de venda de o Melhor Pão-de-ló — a saber, são três: Terreiro do Paço, Cantina da Estrela e Ca Fé, todos explorados pelo Grupo Lágrimas. Como me sentei na esplanada do Terreiro do Paço, estranhei não ver na lista o pão-de-ló, mas foi só perguntar pelo dito e não tardaram (muito) a trazer-me uma generosa fatia, polvilhada ao de leve com açúcar em pó.

Aspecto irregular, massa fofa e muito leve, como convém, que, à primeira garfada, revelou um interior esponjoso e pegajoso, mas com a consistência adequada — mal cozido e não cru. O creme de chocolate (na versão tradicional é de ovo) vem q.b., só para dar um toque, sem ser demasiado intrusivo, o que acabaria por desvirtuar a ideia. Ao fim, e ao cabo, é um pão-de-ló e não outra coisa. Achei francamente agradável, até por poder ser servido ligeiramente fresco.

Quem levou a melhor? Acho que vou deixar essa decisão para quem a quiser, ou for capaz de a tomar com maior propriedade. Direi apenas que, quem desejar m-e-s-m-o um bolo a saber a chocolate, o primeiro leva óbvia vantagem, mas achei o segundo, por incrível que pareça, menos seco e, não tão surpreendente assim, mais leve. A optar por um ou por outro, acho que, nos próximos tempos, me inclinarei mais a repetir o pão-de-ló, a quem aponto apenas um contra: a fatia sai por €5, enquanto a do Melhor Bolo de Chocolate fica pela metade. Não se justifica uma diferença tão grande de preço.

Pontos de venda de O Melhor Bolo de Chocolate do Mundo aqui (pode também encomendar um bolo inteiro)

Pontos de venda de O Melhor Pão-de-ló do Universo aqui (pode também encomendar um bolo inteiro, a €22)

5.6.11

top 15 atracções de lisboa pelo tripadvisor

[O Oceanário,inaugurado durante a Expo 98, mantém-se imbatível no topo das preferências de quem visita Lisboa (fotos D.R.)]

Há sempre quem questione os métodos do TripAdvisor, mas, tratado-se do maior site de viagens do mundo, não há como ignorá-lo enquanto barómetro de referência.

No que diz respeito à cidade de Lisboa, e baseado na votação emitida por milhões de visitantes, o site tornou pública a lista das 156 maiores atracções da capital pela sua ordem de popularidade.

Não vou enumerar as 156 (pode espreitá-las aqui), mas sim destacar o top 15 segundo o TripAdvisor:

1. Oceanário

2. Fundação Calouste Gulbenkian

3. Eléctrico nº28

4. Mosteiro dos Jerónimos

5. Bairro de Belém

E ainda:

6. Cascais

7. Igreja de São Vicente de Fora

8. Bairro de Alfama

9. Castelo de São Jorge

10. Cristo-Rei

11. Bairro Alto

12. Elevador de Santa Justa

13. Padrão dos Descobrimentos

14. Sé Catedral

15. Parque das Nações

3.6.11

a nova carta do bocca

[A cozinha à vista, como se fosse um quadro pendurado, na sala, aqui mostrada em duas perspectivas diferentes (fotos de divulgação)]

São vários os chefs e restaurantes de Lisboa presentes nas redes sociais, sobretudo no Facebook, mas são bem menos aqueles que aprenderam a tirar todo o partido do seu enorme potencial para promoverem e darem a conhecer o seu trabalho a um público maior.

Entre os que o fazem já muito bem, o restaurante Bocca, sem margem de dúvida, aparece disparado, sendo, inclusive, presença diária e quase sempre pertinente no Twitter.

A prová-lo, aquele que é um dos restaurantes de alta gastronomia mais premiados da capital — acabou de levar mais um Garfo de Ouro, atribuído pelo guia Boa Cama, Boa Mesa 2011 —, acaba de lançar a sua nova carta e, para aguçar o apetite, disponibilizou online as fotos de vários pratos, sem estar à espera dos meios de comunicação. Boa jogada de antecipação.

Ainda não provei — conto fazê-lo um dia destes e logo contarei aqui as minhas impressões —, mas, para já, e porque os olhos também comem, ficam algumas sugestões que me deixaram curioso:

[Filete de sardinha marinada, uma salada algarvia com a sua sopa fria e “carvão” (foto de divulgação)]

[Tártaro de borrego com sorbet de hortelã, puré de gema de ovo a 65ºC e folha de arroz, ervas e flores (foto de divulgação)]

[Salmonete salteado e cavala marinada, raviolis de alho francês e boletos sobre um caldo de caldeirada e ar de citronela (foto de divulgação)]

[Rolo de atum e pato fumado com tártaro de carapau, gengibre e uvas, ovas de peixe voador e falsa maionese de cebola roxa (foto de divulgação)]

[Salmão curado com ervas, numa vichyssoise de maçã e seu sorbet, maçã caramelizada (foto de divulgação)]

De salientar ainda que, para além do menu à la carte e dos menus de degustação (entre €52 e €43, mais €20 para as bebidas), o Bocca possui durante a semana, num registo mais acessível e informal, menus executivos aos almoços (entre €21 e €27); é também, para mim sempre digno de nota, um dos restaurantes portugueses com mais vinhos a copo.

Rua Rodrigo da Fonseca, 87-D, tel. 213 808 383, almoços de ter. a sex., entre as 12.30 e as 14.30, e sáb., entre as 13.00 e as 15.00; jantares, de ter. a sex., entre as 19.30 e as 23.00, e sáb., entre as 19.30 e as 23.00

1.6.11

sushicafé avenida

[Uma das duas salas de refeições, mais resguardada dos olhares de quem passa (fotos de divulgação)]

Nem de propósito. Eis-me de volta à rua Barata Salgueiro, na porta ao lado do Guilty by Olivier, tema do post anterior.

Há uma razão de ser. Na verdade, há até mais do que uma, mas fiquemos por aquela que pesou mais na minha decisão: o factor novidade. A última incursão da rede SushiCafé abriu as portas em finais de Abril, perto da Cinemateca, e começou logo a chamar sobre si as atenções pelo projecto arquitectónico.

Em dois dias, cometo o mesmo erro. Chego pouco antes da uma da tarde, crente de que num restaurante com capacidade para até 80 pessoas, e num dia da semana, não vou precisar de reserva. Erro crasso. O SushiCafé Avenida ainda está meio vazio (meio cheio?), mas a hostess — decididamente, a moda tardou a chegar, mas agora é contá-las... — não perdeu tempo a trazer-me à terra: tudo reservado nas três salas, lugares, por enquanto, só mesmo ao balcão, no sushibar. Bem feito para não subestimar a adesão dos lisboetas a modismos.

Mas será este novo SushiCafé um modismo? É, sem dúvida, um lugar da moda, mas, ao contrário do vizinho do lado, parece ter outros argumentos de peso para justificar o seu sucesso imediato que não seja apenas o facto de ser giro e de ter gente gira.

Para começar, o layout está bem trabalhado, a brincar com o branco, o dourado, mas também com as formas, ora desconstruídas, ora encaixadas, criando separadores modulares que conseguem, no mesmo espaço, dar a ilusão de quatro ambientes distintos. Não é novo, mas resulta e faz um brilharete.

[Zona de transição entre o sushibar e as salas de refeições mais recuadas e intimistas (foto de divulgação)]

De trás para a frente, temos a sala japonesa, em tons de dourado e castanho, seguida de uma outra sala de refeições, predominantemente branca, que, já num corredor, conta ainda com algumas mesas ao estilo de um dinner, com bancos corridos dourados, até chegarmos ao balcão do sushibar, com vários sushimen em acção, onde voltamos ao branco. O bar, em frente, esse é dourado.

[O sushibar (foto de divulgação)]

A atmosfera descontraída, mas badalada, deste SushiCafé lembrou-me muito os japoneses que encontramos no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Em rigor, não se trata de um japonês puro e duro, no sentido mais formal, pois a ementa, criada pelo chef Daniel Rente, faz incursões pela cozinha molecular, joga com as diferentes texturas dos alimentos, mas tem praticamente tudo que se espera encontrar num bom japonês, mais as novidades (como a secção temakis) e coisas pouco habituais entre nós como o Guindara Goma (bacalhau de pele negra com molho de sésamo) ou o Buta Shoga (barriga de porco cozinhada a baixa temperatura).

Instalado ao balcão — e depressa me apercebi do privilégio, pois não foram poucos os que chegaram depois e nem já ai tiveram lugar —, hesitei entre pedir à la carte ou escolher um dos três menus disponíveis para o almoço (€16,50, €19,50 e €21,50, sempre três pratos com direito a chá ou a outra bebida de pressão). A preguiça falou mais alto e acabei por me decidir pelo menu do meio, o Omakase Sake Teriyaki; para beber, um chá verde gelado.

Demorei mais para pedir do que era suposto, e recomendável, mas na hora de começarem a servir à mesa (ao balcão, no caso), a coisa já correu melhor e célere q.b. Primeiro veio o Misoshiru. Toda a gente já comeu o caldo de miso ou missô (pasta obtida a partir da fermentação de vários ingredientes como arroz e cevada), cebolinho, sésamo, wakame (alga), tófu e pó de shitase, mas este estava muito feito. Ao lado, um mimo do chef, uma carne em molho agridoce cujo nome me esqueci de anotar.

Seguiram-se três Bolsas Orientais sobre uma pedra de basalto. No fundo, envelopes ou saquinhos feitos em papel de arroz recheados depois com rúcula, manga, inari (tófu frito) e camarão. Uma combinação certeira, que me conquistou pela frescura.

Para encerrar com chave de ouro, o Sake Teriyaki, um lombo de salmão teriyaki (marinado e depois grelhado na brasa) muito saboroso, escondido sob um novelo de batata doce — uma capa muito fina e estaladiça — enfeitado com legumes. Quase dispensava a tigela de arroz que veio como acompanhamento.

Saciado, dispensei o café e a sobremesa, tendo pago no final €21 (pedi uma água extra ao menu). E, mais importante, sai satisfeito e agradado pela qualidade da comida, pela frescura dos ingredientes e pelo conceito. Tanto que fiquei seriamente tentado a experimentar as suas SushiBoxes, as marmitas com vários tipos de combinados que se podem encomendar no serviço de take-away.

Rua Barata Salgueiro, 28, tel. 211 928 158, almoços, de seg. a sáb., entre as 11.00 e as 16.00; jantares, de seg. a qui. entre as 19.00 e a 01.00, sex. e sáb. entre as 19.00 e as 02.00