domingo é dia de brunch em la boulangerie by stef

[Fachada da LBBS (foto de nuno santos editada por jms)]

Ano novo, post novo. E já não era sem tempo. Os meus afazeres como coordenador editorial da revista Volta ao Mundo complicaram a minha rotina nos últimos meses de 2012, mas, entrado 2013, prometo maior disciplina e assiduidade por aqui :)

Recuando aos últimos dias de 2012, precisamente, cumpri por duas vezes um ritual que aprecio bastante: o do brunch.

Às vésperas do Natal, incauto, achei por bem aproveitar o começo frio de uma tarde de sábado para ir finalmente conhecer o brunch do Pão de Canela, ponto assente na Praça das Flores, ao Príncipe Real.

Assumo que não terá sido a melhor altura para o fazer — lotação esgotada nos dois primeiros turnos, mesas e mais mesas de grupos e famílias que ali quiseram brincar ao amigo oculto; uma ideia simpática, não fosse o facto de atravancaram tudo e de se tornarem para os demais clientes "amigos de Peniche" —, mas não fiquei convencido. O preço é realmente interessante (não chega aos 14 euros por pessoa), com direito a repetir o que se quiser no buffet, mas, embora farto, a qualidade da maioria dos produtos é sofrível, o serviço pouco atento. Resumindo: senti falta de algo mais artesanal e personalizado. Entendo que muitos elogiem a sua relação qualidade-preço, mas, por mim, prefiro pagar um pouco mais e comer um pouco menos, mas melhor. 

Uma questão de escolha (e de gosto).

[A mesa mais disputada junto à janela (foto de nuno santos editada por jms)]

E foi assim que, no domingo seguinte, em vésperas de Réveillon, aportei em La Boulangerie by Stef, numa esquina providencial da Baixa Lisboeta, na rua da Madalena.

[Atmosfera vintage na Baixa lisboeta (foto de nuno santos editada por jms)]

Aberta há pouco mais de um ano, esta padaria com ares parisienses mas sem tiques de grandeza (uma mania que tomou conta de outras suas congéneres espalhadas pela capital), não é uma novidade-novidade. Quer dizer, ainda o é para muito boa gente, mas para muitos tornou-se, por mérito próprio, um porto seguro. Daqueles onde, consoante a hora, pode não ser fácil conseguir uma mesa porque quem chegou antes simplesmente não tem pressa em partir (e nem a isso se sente obrigado).

[À janela, num domingo em que não era tarde nem cedo (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Conhecia a casa — e a fama dos seus croissants, provavelmente (digo eu e não serei o único) dos melhores de Lisboa e arredores, nada "massudos" —, mas não conhecia o brunch, servido apenas aos domingos (das 11.00 às 16.15) e nos feriados (das 10.30 às 19.30).

[Em dia de brunch, melhor reservar mesa (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Para grandes males, pequenos remédios. Telefonei na véspera para marcar e foi a própria Stef (Stephanie Alves) quem me atendeu. Manda a regra que se façam apenas reservas para grupos a partir das quatro pessoas, mas em LBBS, e tratando-se da simpática Stef, isso pode ser um recurso de circunstância. Mesmo estando a dois, não só me fez marcação para a uma da tarde (hora de ponta, portanto), como me perguntou se queria a mesa junto à janela. Claro que queria! Escusado será dizer que me conquistou de supetão. E antes que se apressem a tirar conclusões, esclareço: na altura, a Stef estava longe de me saber jornalista; tão-pouco interessado em escrever sobre ela e a sua LBBS. Isso foi só depois.

[Dandy, mas sem mania das grandezas (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)

Antes, a preocupação era a de não chegar atrasado e desmerecer tanto cuidado. Parisiense, mas radicada no nosso país, Stef deixou-se levar por um sentimento bem conhecido dos portugueses: a saudade. No seu caso, a saudade de comer uns bons croissants e pain au chocolat. Da cidade de Lille, onde estagiou numa das maiores padarias, trouxe o conhecimento e o traquejo que precisava não para meter a mão na massa mas para saber exigir e manter o padrão de qualidade dos pães e dos doces de LBBS —  entretanto essa mesma exigência e saber-fazer fez que, falhada a tentativa de ter um padeiro português à altura da missão, Stef passasse a assumir também a confeção.

[Compotas biológicas de Azeitão e Nutella à discrição (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

A casa é acolhedora. Lembra uma padaria de bairro. Muita madeira, movéis antigos recuperados, candeeiros das décadas de 1940 e 1970, louça em grés da Costa Nova, bules em ferro, revistas para ler, apontamentos rústicos mas cheios de charme, bem como algumas soluções simples, mas inspiradas. A classe está lá, em pequenas doses, mas sem complicações e sem se armar ao pingarelho.

E são simpáticos.

[Brunch na mesa, parte I (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

A ementa do dia é escrita na ardósia e costuma haver tartines, hambúrgueres, saladas, vinhos e pães, claro. A manteiga usada na produção dos pães (duas fornadas por dia) vem de França; o chocolate (70% de cacau) do pain au chocolat da Bélgica. Detalhes que fazem a diferença. Mas também há coisas portuguesas, como os frascos de compota biológica de Azeitão (que estão sempre à disposição nas mesas, bem como a Nutella).

[Brunch na mesa, parte II (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

entre os 15 e os 17 euros por pessoa, a fórmula de brunch dá direito a uma cesta de pães, uma bebida quente (café, chás, galão ou cappuccino), um copo de sumo de laranja (a minha única ressalva: achei que em vez de um copo por pessoa poderiam dar um pequeno jarro para duas pessoas e colocar menos água no sumo...), um croissant ou um pain au chocolat (são enormes, um e outro) e um prato a eleger entre cinco opções de saladas que se combinam, caso a caso, com diferentes tipos de queijos, ovos mexidos, salmão, quiche e charcutaria — a última novidade a chegar foi a Salada com toasts e ovo cocotte com foie gras.

Por volta das duas e pouco da tarde, as mesas estavam já todas praticamente ocupadas. E nunca, em momento algum, me senti coagido a deixar livre o meu poiso privilegiado à janela. Ponto para a Stef. E para nós, lisboetas e não lisboetas, que ganhámos um cheirinho bom a Paris num dos trechos mais castiços da cidade.

Rua da Madalena, 57, tel. 936 155 742, de ter. a sex., entre as 09.00 e as 20.00; ao sáb., entre as 10.00 e as 20.00; ao dom., entre as 11.00 e as 17.00

confirma-se: depois das amoreiras, a eric kayser vai abrir, até agosto, uma segunda loja no chiado

Há uns meses — não muitos, mas o tempo passa rápido —, quando comecei a falar aqui da Eric Kayser em versão lisboeta, disse logo que na calha estaria já uma segunda loja em Lisboa.

Não deu outra.

Até agosto, os sócios Laurent d'Orey e Julien Letartre esperam ter a casa arrumada para abrir as portas da sua nova localização na rua do Carmo (à Baixa Chiado, na esquina com o elevador de Santa Justa), num espaço que já foi da Livraria Portugal.

A segunda Eric Kayser lisboeta ocupará cerca de trezentos metros quadrados, repartidos pelos dois primeiros pisos de um edifício que deverá incluir ainda apartamentos para arrendar.

Até onde apurei, a Eric Kayser do Amoreiras Plaza está a correr muito bem, mas não conseguiu, até ver, fazer vingar como desejado a sua linha de refeições leves. Por isso mesmo, o Chiado, que tem outro tipo de movimento (de locais e turistas), deve revelar-se providencial nesse sentido.

Para lá da linha de pães e bolos que são sucesso garantido da marca (e cuja produção será partilhada com a unidade das Amoreiras), os dois sócios prometem inovar (fala-se num segundo andar destinado às refeições da hora do almoço). Entre as novidades já avançadas, destaca-se uma uma linha própria de sanduíches embaladas para levar e produtos como uma club sandwich de salmão e creme de queijo em pão de açafrão, um croq monsieur com queijo gratinado e molho bechamel, um gaspacho fresco ou ainda o "bolero", um doce de limão com cobertura de frutos vermelhos.

Mas não é tudo. A Santini, mesmo ali ao lado, terá a concorrência dos gelados da Artisani — ler aqui —, que será uma das parceiras da Eric Kayser Chiado.

Agora é só esperar para ver e (com)provar. 

eric kayser, a propósito do dia de reis e de outras coisas boas

[A entrada da loja Eric Kayser em Lisboa, às Amoreiras (foto de divulgação)]

Não morro de amores pela localização da primeira loja Eric Kayser, mas ainda assim dei por mim, nos últimos tempos, a ir lá de propósito mais de uma vez.

Isso deve querer dizer alguma coisa, não?

Na verdade, não é que a localização seja má. Apenas não sou muito fã do conceito do Amoreiras Plaza, mas, menos mal, a Eric Kayser versão lisboeta encontra-se acessível a partir da rua, bem em frente a uma das entradas laterais do vizinho centro comercial das Amoreiras.

[A loja, com um espaço para refeições à retaguarda (foto de divulgação)]

Esclarecida a geografia, passo ao que realmente interessa.

[Moderna e ampla, assim é a primeira loja Eric Kayser em Lisboa (foto de divulgação)]

Temos muito bom pão e a nossa doçaria, pese algum exagero nas doses de açúcar e ovos, é de mão cheia, mas falta à tradição portuguesa um certo refinamento em que os franceses, justiça lhes seja feita, são mestres.

[Quando o tempo permite, há mesas na calçada (foto de divulgação)]

Por isso mesmo, e sem desprimor para os nossos produtos, têm-se sucedido em Portugal, sobretudo em Lisboa, novos endereços que procuram recriar, com a devida distância, as padarias e as pastelarias finas que o nosso imaginário associa a Paris.

[Uma das muitas coisas boas à disposição na Eric Kayser (foto de divulgação)]

Já falei de alguns casos mais recentes, como a Quinoa ou a Poison d'Amour, mas a primeira incursão da Eric Kayser em território nacional parece-me, até prova em contrário, a mais bem sucedida no seu conjunto.

[Eric Kayser, o francês que fez da padaria fina um bom negócio (foto de divulgação)]

Eric Kayser ainda se diz um artesão e um artista, mas a verdade é que a sua Maison Kayser se tornou, há muito, uma marca muito apetecível do ponto de vista dos negócios, pelo que o seu nome e conceito se estendem agora de Paris a Moscovo.

[A par dos pães, os doces são a grande perdição da Eric Kayser (foto de divulgação)]

A chegada a Lisboa deu-se pelas mãos dos sócios Laurent d'Orey, luso-francês dono da cadeia Monceau Fleurs, e do francês Lucien Letartre e tem corrido tão bem que, segundo me confidenciou o primeiro, já pensam em abrir, ainda durante o primeiro trimestre deste ano, uma segunda loja em Lisboa (endereço a anunciar).

[Os diferentes tipos de baguettes (foto de divulgação)]

A razão do sucesso está à vista. De manhã e ao final da tarde, sobretudo, é ver a fila que se forma para levar para casa muitos dos pães que não aquecem o lugar nas prateleiras. Entre as variedades mais apetecidas, vários tipos de baguettes (das rústicas às de cereais ou com sementes de papoila) e os pães de figo, nozes, frutos silvestres, queijo ou azeitona.

[O pão de nozes, uma das especialidades (foto de divulgação)]

Esta é uma padaria artesanal, pelo que vieram de Paris dois padeiros munidos das técnicas necessárias. Veio também um pasteleiro, outro dos trunfos desta casa, que enche o balcão envidraçado de guloseimas de arregalar os olhos como tartelettes, financiers, madalenas, mil-folhas, brownies, éclairs, mi-cuit de chocolat... e por ai vai, só para citar os mais evidentes, sem esquecer, claro, os macarons que saem à unidade (€1,1) ou à caixa.

[Os macarons à la Kayser (foto de divulgação (foto de divulgação)]

Os olhos comem, mas nem sempre os demais sentidos acompanham tamanho entusiasmo. Ciente dessa usual "armadilha", já provei ali, em diferentes ocasiões, croissants, pains au chocolat e diversos outros doces. Gostei particularmente do mi-cuit de chocolat (€1,80 a unid.) e do croissant, com uma massa tão fina e estaladiça que, sim, cumpria o preceito de se desfazer na boca. Já o pain au chocolat (€1,20 a unid.) saldou-se por uma vitória e um revés: num dia estava delicioso, massa e recheio de chocolate no ponto certo; numa outra vez, encontrei-o emaçarocado e o chocolate duro. Preciso de um tira-teimas.

[O Pain au Chocolat (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Outra coisa boa na Eric Kayser lisboeta, além dos preços razoáveis, é a sua opção de pequenos-almoços (ou de brunch aos fins-de-semana) — sai por €5 com direito a meia baguette, croissant ou pain au chocolat, compota de mel, manteiga, sumo natural de laranja e chá ou café — e de comidas ligeiras como sanduíches, quiches ou saladas.

[A tartelette de limão (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

O espaço também privilegia a praticidade, sem grandes frescuras. Não é um salão de chá rococó, é uma loja multifunções, moderna, com uma boa área à retaguarda — ponto para as mesas de madeira conjugadas com cadeiras brancas de Charles e Ray Eames — destinada a quem se quer demorar um pouco.

[O Bolo Rei da Eric Kayser (foto de divulgação)]

E já que estamos em Dia de Reis, a encerrar o período de festas que já vai longo, digo a quem (ainda) não sabe que a Eric Kayser, entre outros mimos da quadra, possui uma linha própria de Bolo Rei e, para quem prefere os frutos secos às frutas cristalizadas, de Bolo Rainha. Vêm embrulhados comme il faut e o seu preço ronda os €17 a unidade.

[O Bolo Rainha da Eric Kayser (foto de divulgação)]

Amoreiras Plaza, rua Silva Carvalho, 321-lj C, tel.: 211 927 894, de seg. a dom., entre as 07.30 e as 20.30

poison d'amour

[Maria Antonieta é uma das imagens de marca associadas à Poison d'Amour, a mais nova pastelaria fina do Príncipe Real; abaixo: a fachada (foto de divulgação)]

Antes que alguém diga que já vou tarde para falar da Poison d'Amour, eu adianto-me e explico.

Eu sei que a Poison d'Amour abriu em Agosto, mas quando isso aconteceu eu estava em vésperas de passar uma longa temporada fora de Lisboa e, tout court (e o francês neste caso calha bem), não deu tempo.

[A primeira coisa que vemos, mesmo antes de entrar, é o balcão das guloseimas (foto de divulgação)]

Enfim, mais vale tarde do que nunca, não é mesmo? Para mais, quero acreditar que, tal como foi para mim, a Poison d'Amour ainda seja não digo uma novidade, mas pelo menos um lugar a descobrir para muito boa gente.

[Barroco, mas não muito... (foto de divulgação)]

Quem escreve por último arrisca-se a não acrescentar nada de verdadeiramente novo ao que já foi dito, mas a vantagem é que, esfriado o entusiasmo, podemos também ser mais objetivos e menos passionais.

[Tons claros, paredes quase nuas para que sobressaia o que realmente interessa e também o que não interessa, como o extintor (foto de divulgação)]

Serve isto para dizer, a propósito da mais nova pastelaria-salão de chá-cafetaria do Príncipe Real, num dos trechos mais disputados da rua da Escola Politécnica, que tenho lido coisas maravilhosas e rasgados elogios. É, a fazer fé nos relatos praticamente unânimes, um pedacinho do céu de Paris em Lisboa.

[Outra perspetiva do salão principal (foto de divulgação)]

Mas ai, não sei bem porquê, eu só me consigo lembrar daquele fado de Amália em que ela, como ninguém, cantava "Lisboa não sejas francesa/ Com toda a certeza / Não vais ser feliz / (...) / Lisboa não sejas francesa / Tu és portuguesa".

[Arquitetura do atelier Alma Quadros e design de interiores de Susana Camelo (foto de divulgação)] 

A Poison d'Amour inspirou-se nas mais finas pâtisseries parisienses e não o esconde. Pelo contrário, faz gala nisso.

[O pátio traseiro, para os dias de sol, rodeado pelo Jardim Botânico (foto de divulgação)]

A fachada rosa, com largos janelões rasgados de cima a baixo, dá logo o mote e ninguém entra ali ao engano, até porque pela montra já dá para ir espreitando os macarons, os brioches, as tartelettes, as bavaroises, os pains aux raisins, entre outras coisas igualmente boas.


Ponto para a forma como as várias guloseimas estão expostas, num longo balcão com tampo de vidro, sem outros artifícios para nos desviarem a atenção do que realmente interessa. Os olhos não comem, mas são eles que nos fazem morder a isca.


Achei igualmente interessante a solução das paredes praticamente nuas, e brancas, em contraponto com o chão e o teto negros. À vista, arcos de pedra preservados e apontamentos barrocos.

[As tartelettes são as criações que mais dão nas vistas (©enric vives-rubio/público, todos os direitos reservados)]

É óbvia a intenção da decoradora de serviço — Susana Camelo — de não fazer da Poison d'Amour uma caricatura barroca. As referências estão lá, como o grande retrato da desafortunada rainha Maria Antonieta — incontornável patrone, sobretudo depois do filme de Sofia Coppola com o alto beneplácito da Ladurée —, os espelhos, as banquetas capitonadas, os lustres ou as cadeiras estilo Luís XVI, mas não são mais do que detalhes. 

Acho que resulta (só) até certo ponto. Como em tudo, há coisas mais bem conseguidas do que outras — divertido, por exemplo, o pormenor dos tabuleiros antropomórficos, na parede, com animais em poses reais —, mas, para começar, teria pensado numa outra solução para o extintor. Sei que é um "mal" necessário, imposto por lei inclusive, mas colocá-lo, à vista desarmada, num ponto estratégico do salão principal, nah, não me conformo.

[Doces tentações (©enric vives-rubio/público, todos os direitos reservados)]

Com o Inverno à porta, é provável que não se dê muito uso à esplanada nas traseiras, com direito ao entorno bucólico do Jardim Botânico, mas, tratando-se de Lisboa, é sempre bom tê-la à mão para uma eventualidade. No resto, as duas salas interiores servem lindamente.

Por falar em servir, a Poison d'Amour abre para o pequeno-almoço, quer ser uma alternativa para o brunch de sábado e aos almoços tem, pelo menos, duas opções de saladas muito fiáveis (e com uma boa relação qualidade-preço).

[Maria Antonieta, a patrone da Poison d'Amour lisboeta (©enric vives-rubio/público, todos os direitos reservados)]

Mas vou falar apenas do que sei. Fui ali, a uma hora do fecho, para lanchar. Hesitei, fiquei tentado a experimentar os macarons — mas lembrei-me que não tenho sido muito feliz nesse quesito em Lisboa; talvez o problema seja meu... —, acabando por me decidir por um clássico da pâtisserie française: uma tartelette de morangos (€3,80). 

Linda por fora, pareceu-me a escolha perfeita para acompanhar um chá Frais Fruite (€2,30), servido em porcelana azul. Tiro ao lado. Massa muito dura e um creme algo desenxabido. Melhor sorte teve um amigo, cuja bavaroise de ananás estava, essa sim, de comer e chorar por mais.

[Os macarons da Poison d'Amour (©enric vives-rubio/público, todos os direitos reservados)]

Um empate, pois então. 

Na verdade, não me custará dar o benefício da dúvida à Poison d'Amour. Pedro Pouseiro, o dono, regressou a Lisboa depois de viver em Paris. Com fabrico próprio, a casa segue à risca o receituário de doçaria francesa, pelo que, quer o chefe pasteleiro, quer todo o material, vieram de França.


Para a próxima, vou escolher melhor. Quem sabe, não será dessa que me vou render aos macarons made in lisboa?

Rua da Escola Politécnica, 32, tel. 213 476 032, de seg. a sex., entre as 10.00 e as 20.00; ao sáb., entre as 09.00 e as 20.00. Encerra ao dom.

fora de portas: the oitavos, parte 1 | as gulodices do chef joaquim de sousa

[As dunas em redor de The Oitavos, na Quinta da Marinha, Cascais; abaixo: sundeck do Atlântico Pool Bar (fotos de divulgação)]

Pergunto-me, e já agora estendo a questão a quem me está ler: a grande maioria das pessoas continua a encarar com reserva os restaurantes de hotel?

Corrijo. Porventura, nem se trata mais de "reserva" no sentido de preconceito. Terá mais a ver, parece-me, com um certo receio de entrar em território "proibido". Posso estar equivocado, claro, mas tenho a impressão que muito boa gente se acanha diante da perspectiva de atravessar o lobby de um hotel para desfrutar apenas do(s) seu(s) restaurante(s).

Estarei enganado?

Uma coisa é certa, essa foi, desde cedo, uma das minhas preocupações e, sempre que se justifica, procuro desmistificar essa coisa dos "restaurantes de hotel". Há os que não passam disso mesmo, mas há também, e são cada vez mais os bons exemplos, aqueles que, por si sós, representam uma atracção à parte.

É o caso de The Oitavos. A escassa meia-hora de carro de Lisboa, na Costa do Estoril, este hotel cinco estrelas, em forma de Y, inaugurou, em finais de 2010, uma nova era para a exclusiva Quinta da Marinha.


Virado para o mar, rodeado de dunas, pinhal e um campo de golfe, The Oitavos começou por ter uma mais-valia nada desprezível — e de que muitos, arrisco-me a dizer, ainda não se deram conta: abriu a um público maior a zona residencial, dotada de excelentes infra-estruturas de lazer, que mais associamos em Portugal aos muito ricos.


E não é preciso ficar ali hospedado.

[O restaurante de assinatura de The Oitavos, o Ipsylon (foto de divulgação)]

Confuso? Eu explico melhor. Aliás, o propósito deste post é, precisamente, falar dos seus restaurantes, num total de quatro, que estão abertos a qualquer pessoa e que, ao contrário do que muitos julgarão, não cobram nenhuma fortuna.


A cargo do francês Cyril Devilliers, a restauração de The Oitavos entrou nos eixos, depois de um começo tumultuado e de alguns desacertos que não vale a pena repetir, e tem, a meu ver (mas não sou o único a reparar), um trunfo muito especial: o chef-pasteleiro Joaquim de Sousa.

[O chef-pasteleiro Joaquim de Sousa, a serviço de The Oitavos desde 2010 (foto de divulgação)]

Acreditem, ele é, na actualidade, um dos melhores que temos no género e foi, em grande parte, responsável pelo patamar de excelência (com prémios vários que o confirmam) que atingiu a doçaria num outro hotel de Lisboa por onde passou, o Pestana Palace.


Nascido em França, o chef de 38 anos fez também muito do seu percurso profissional nesse país, o que se nota bem no tipo de pastelaria fina que pratica. Mais do que apenas um virtuoso, ele é um perfeccionista e um criativo, pelo que tudo o que sai da sua lavra tem sempre um toque de autor.


Com o seu talento reconhecido em diversas competições nacionais e internacionais, a pastelaria de Joaquim de Sousa é o tipo de coisa que justifica plenamente que se vá de propósito a The Oitavos. E que, já agora, se quebrem as ideias-feitas que ainda possam subsistir sobre a possibilidade de, se preciso for, ser legítimo, e perfeitamente natural, entrar num hotel nem que seja só para tomar um café ou fazer um lanche  a qualquer hora do dia.

[Pré-sobremesa por Joaquim de Sousa, com ginjas e gelatina de maracujá (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

O Ipsylon Restaurante é, por excelência, a mais gourmet e sofisticada de todas as apostas de The Oitavos, pelo que serve apenas jantares. Jantares de assinatura, a que chamaram "Diner du Chef", com um custo de €60 por pessoa (€70 se devidamente maridados com vinhos) e cuja ementa é decidida diariamente pelo chef Cyril Devilliers — de quem falarei num próximo post — com base no que há no mercado.

[Sabores de Outono, um das sobremesas servidas no Diner du Chef (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

O grand finale dos "jantares do chef", porém, fica por conta de Joaquim de Sousa. Após uma pré-sobremesa, segue-se sempre a sobremesa propriamente dita. No dia, ou melhor na noite, em que ali estive, coube-me em sorte "Sabores de Outono", uma verdadeira orgia para chocólatras: biscuit de chocolate com amêndoa, panacota, trufas quentes de chocolate e sorbet de tangerina.

[E estava tão boa que não sobrou nada... (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Joaquim de Sousa, permito-me aqui um pequeno à parte, tem uma predilecção toda especial pelo chocolate. Membro-fundador do Cacau Clube de Portugal e mentor de um projecto de produção de chocolate, ele é, há cinco anos consecutivos, o grande vencedor do concurso "Chocolatier do Ano" promovido pelo Festival de Óbidos.

[Morangos, Hortelã e Creme de Arroz, uma das criações mais bem conseguidas de Joaquim de Sousa, com sorvete de manga ao fundo (@joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Mais uma razão, portanto, para não desperdiçar um bom pretexto. Com quatro áreas de restauração distintas, do mais ao menos formal, do mais ao menos dispendioso, em The Oitavos tiveram a feliz ideia de criar diferentes opções, e situações, para degustar as doces criações de Joaquim de Sousa. Um exemplo disso é a carta do Ipsylon Bar & Lounge, com as seguintes opções:

Tatin Alperce, gelado de amêndoa (€6) 

Morangos, hortelã e creme de arroz (€7,50)

Lima, limão, merengue e manga (€6)

Os 3 Chocolates (€11)

Babá em calda de maracujá e ananás (€7,50)

Chocolate, côco e banana (€9) 

Tequila Sunrise "sólida" (€8) 

Gelados e sorbets (€3, 1 sabor à escolha: baunilha, arroz doce, chocolate, canela, café e whisky; mandarina, ginja, frutos vermelhos, vinho do Porto, limão e hortelã) 

Fruta da época (€5)

[No fundo, trata-se de uma releitura do arroz doce (@joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Além destas opções à carta, estão ainda previstas três outras modalidades de "degustação doce", para quem leva estas coisas mais a sério, pensadas para duas pessoas:

Da nossa carta: Tequila Sunrise, limão e merengue, tatin de alperce e sorbet de manga (€15)

Da tradição: Creme de arroz doce, farófia, toucinho do céu e sorbet de vinho do Porto (€16)

A escolha do Chef: selecção de 8 a 10 variedades à escolha do nosso chefe pasteleiro (€20)

Desenganem-se, contudo, aqueles que julgam que tudo se esgota nas sobremesas. Outras pequenas, mas sempre deliciosas, atenções foram pensadas pelo chef-pasteleiro para acompanhar o café. 

[As mignardises servidas com o café (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Sim, um café em The Oitavos pode até custar mais do que numa simples esplanada ou cafetaria (€2,50, a título de exemplo, no Atlântico Pool Bar), mas, em compensação, não chega à mesa sozinho. Consoante os casos, podem ser mignardises (sobremesas em versão miniatura) ou petits fours (doces como bombons, trufas...). Por norma, quando servidas no final de uma longa refeição, estas guloseimas têm uma missão ingrata, pois são poucos os que ainda conseguem ter mais olhos do que barriga após vários pratos e sobremesas; já em em actos isolados brilham por direito, e mérito, próprio.

[Os petit fours servidos com o café (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Para terminar, não resisto a partilhar a receita da Tarte Tatin de Alperce servida em The Oitavos (€6), que, gentilmente, o chef Joaquim de Sousa me revelou e ensinou passo a passo.

[Primeiro passo para começar a Tarte Tatin (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Ingredientes:

30 gr de massa folhada

100 gr de alperce

50 gr de açúcar

15 gr de manteiga

Para a gelatina de maracujá:

50 gr polpa de maracujá ou sumo

1 folha de gelatina

5 gr de açúcar

Para a guarnição:

10 gr açúcar amarelo

50 gr de gelado ou sorvete

Decoração chocolate

Rebentos e hortelã

[A fase de "empratamento" da Tatin Alperce (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Preparação:

Cozer a massa folhada num forno a 200 graus. Uma vez cozida, é o momento de a caramelizar.

Aquecer a polpa de alperce juntamente com o açúcar. Juntar a folha de gelatina (previamente demolhada) e deixar arrefecer no frio.

[A Tatin Alperce em versão final (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Unte uma forma com manteiga e cubra a manteiga com açúcar. Em seguida coloque o alperce cortado em quartos e leve ao forno, aquecido a 180 graus, por 10 minutos. Deixe arrefecer.

Quando o alperce estiver frio, coloque-o sobre a massa folhada e caramelize com açúcar. Coloque depois num prato, a que vai juntar a gelatina, decorada com rebentos, e uma bola de gelado ou sorvete a gosto (em The Oitavos servem com gelado de amêndoa), enfeitada com uma armação de chocolate.

The Oitavos, Rua de Oitavos, Quinta da Marinha, Cascais, tel. 214 860 020

4 áreas de restauração distintas, incluindo uma com assinatura gastronómica, o Ipsylon Restaurante; o Bar & Lounge Ipsylon, onde predomina a informalidade; o Atlântico Pool Bar, localizado na zona da piscina exterior; e o restaurante do Oitavos Dunes Club House, o Verbasco