lx@ddressbook-por joão miguel simões: 02.12

28.2.12

o novo "astral" da avenida da liberdade | fotoblog

Não sei se já deram conta, mas a principal avenida da cidade, a da Liberdade, está diferente.

Dir-me-ão que, com esta Primavera temporã, está mais florida e que acrescentou a Gucci ao seu lote de lojas de luxo, mas não é disso que estou a falar.

Já repararam nos pilaretes?

Nos bancos de jardim? Nos Candeeiros?

E, já agora, nos mupis?

Confesso, quando li a respeito, estava à espera de algo que desse mais no olho e quase temi isso.

Mas não.

É preciso prestar atenção para não passar batido.

A iniciativa conta-se em poucas linhas e outras tantas fotos: a Avenida da Liberdade aderiu ao Feng Shui e coloriu-se.

Happy Liberdade é um projeto conjunto da Câmara Municipal de Lisboa e a Dyrup (tintas, decoração e arquitetura).

Seguindo os ensinamentos milenares do Feng Shui, a avenida passou a estar dividida em oito áreas energéticas, com zonas propícias às mais diversas atividades.

A Dyrup criou e afinou tonalidades para estimular, ao máximo, sensações em cada uma das oito áreas energéticas.

Entre bancos, gradeamentos, pilaretes e candeeiros, a Dyrup recuperou e reparou mais de 2000 peças de mobiliário urbano, que depois foram pintadas e decoradas segundo a sua respetiva área energética.

No final de 2012, a avenida voltará à sua cor original, também pelas mãos da Dyrup.

16.2.12

de castro elias, porque às vezes tudo o que nos apetece é petiscar (e simplificar)

[Miguel Castro e Silva, o chef portuense, há uns tempos em Lisboa, é o consultor do De Castro Elias (foto de divulgação)]

Já passa das nove.

R., volta e meia minha cúmplice nestas coisas dos prazeres da mesa, está atrasada.

Ataco o couvert e aceito a sugestão de abrir oficialmente a noite com um vinho verde minhoto de Gil Vaz Avesso (€3,20). Médio.

Há tempos que estou para escrever sobre o De Castro Elias, mas, por não ser mais uma novidade e por ter outras prioridades, venho adiando...

[Branco mais branco não há (foto de divulgação)]

... até que hoje, a pretexto do meu último jantar ali, me decidi. Primeiro, nunca foi minha intenção falar apenas de coisas novas; segundo, é provável que, tal como R., muitas outras pessoas ainda não conheçam este espaço.

[À entrada, as mesas altas lembram mais um bar (foto de divulgação)]

No trecho final da Elias Garcia, quase colado à rua Marquês de Sá Bandeira, o De Castro Elias foi buscar o nome à avenida e ao chef portuense Miguel Castro e Silva, que, a par do seu restaurante Largo (Chiado, Lisboa), faz aqui as vezes de consultor.

Projeto idealizado por quatro sócios, o De Castro Elias não tem pretensões a ser mais do que é: petiscaria moderna, com apenas 36 lugares, onde servem vários pratos do receituário tradicional português, revisitados e a bom preço.

Assim mesmo, sem tirar nem pôr.

Existem vários outros espaços em Lisboa que seguem uma filosofia idêntica, mas, sem alardes ou modismos exagerados, o De Castro Elias possui freguesia cativa e é, na minha opinião, dos que se podem gabar de ter uma ótima relação qualidade-preço.

[A cavala fumada, um peixe muito subestimado e relegado para segundo plano, que os chefs começam agora a recuperar. Esta estava deliciosa e eu nem sou apreciador! (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

A área útil não é muito grande, mas está bem aproveitada, tanto que acrescentaram, digamos, um cantinho onde funcionam igualmente como loja gourmet. Para comer, ou nos sentamos nas mesas altas, de um vermelho vivo, à entrada, ou nos instalamos nas mesas mais recuadas, onde o branco é quem mais ordena. São um espaço só, mas a primeira lembra mais um bar e a segunda um restaurante.

Na ementa, curta, há vinho a copo (entre €2,50 e €5,60), pratos do dia (de segunda a sexta, preço médio de €9,60) e um menu para duas pessoas a €34 (Requeijão com compota de abóbora, Maionese de camarão com ovo, Pipis de fígado de frango, Iscas de cachaço de bacalhau, Empadinha de frango e cogumelos, Rojões de porco com milhos de tomate).

E não é só.

Várias outras sugestões repartidas por três seções: picar, frios e quentes. E também sobremesas, pois então.

Eu prefiro sempre partilhar os petiscos e depois, se ainda houver apetite, passar a um dos pratos.

Ah, nota positiva para a água da torneira, como agora é da praxe, servida numa garrafa de vidro estilizada e sem custos. Faz sentido que assim seja e que quem deseje uma água diferente pague por isso. No final, deu €25 por pessoa, mas dá para fazer por menos.

Av. Elias Garcia, 180-BLisboa, tel. 217 979 214, todos os dias, entre as 12.30 e as 15.00 e entre as 19.30 e as 23.30.

15.2.12

é segredo, mas jamie oliver deve vir a lisboa em outubro ao continente e não é para fazer compras

Não, o galo da foto, ao colo do Jamie Oliver, ainda não é o de Barcelos, mas quem poderá vir a cantar de galo muito em breve é a cadeia de supermercados Continente, pertencente ao grupo Sonae.

A confirmar-se o que ouvi há dias, em off, o grupo de Belmiro de Azevedo está quase a levar a melhor à rival Jerónimo Martins, que detém o Pingo Doce.

Os dois hipermercados disputam a vinda a Lisboa, em Outubro, do chef britânico Jamie Oliver, conhecido no mundo inteiro pelos seus livros de receitas, pelos programas de televisão e pela proeza de ter revolucionado a cadeia alimentar do sistema de ensino da Grã-Bretanha.

O negócio está a ser ultimado por uma empresa tuga do norte, especializada em comunicação e marketing gastronómico, e envolve valores que rondam os cerca de €140 mil euros. Detalhe: o cachet é para apenas dois dias...

A avaliar pelo que aconteceu durante a passagem recente de Anthony Bourdain, outro chef que ascendeu à categoria de vedeta depois de escrever best-sellers e de estrelar programas de televisão, adivinha-se nova comoção nesta capital à beira-rio plantada.

Post-scriptum: ainda sem confirmar a vida de Oliver a Portugal, que avancei neste post, o Continente tornou, entretanto, pública a sua parceria com o mediático chef britânico. Desde 12 de Março, a rede de hipermercados portuguesa vende em exclusivo, no território nacional, 15 produtos da linha alimentar inspirada em Itália criada por Oliver.

8.2.12

é inverno, mas, no pedro e o lobo tudo, da comida ao décor, parece uma sonata de outono

[Vista geral da sala (foto de divulgação)]

Há males que vêm por bem.

Um acidente, felizmente sem maiores consequências até onde apurei, afastou temporariamente Nuno Bergonse, um dos chefs do restaurante Pedro e o Lobo, e levou a que o menu de Outono se prolongasse pelo mês de Fevereiro.

[Nuno Bergonse e Diogo Noronha de Andrade, os chefs (foto de divulgação)]

Quem conhece este restaurante, na esquina das ruas do Salitre e Nova de São Mamede, sabe que é uma casa para todas as estações (e com cartas sazonais), mas há na antiga galeria dos anos 1950, com as suas linhas retro, tons quentes e layout nórdico, uma elegância que nos remete para o Outono.

Pelo menos, é assim que o vejo e sinto.

[Foto de divulgação]

Aberto há ano e meio, Pedro e o Lobo colocou a fasquia alta e nunca escondeu que tinha por objetivo quase imediato tornar-se um espaço de referência e de moda na cena gastronómica lisboeta.

Ajudou ter entre os seus sócios (são cinco no total) um arquiteto, Luís Baptista que assinou o projeto, e dois jovens chefs, Diogo Noronha de Andrade e Nuno Bergonse, que partilham a cozinha.

Nada ali foi deixado ao acaso. Da decoração à cozinha, portuguesa e mediterrânica com um toque contemporâneo; das fotografias de Nuno Costa (são quase sempre dele as imagens usadas para divulgação) aos uniformes dos empregados, vestidos pela pluridisciplinar Lidija Kolovrat e pelas marcas Nike e Pepe Jeans.

[Foto de divulgação]

Neste meio tempo, claro que nem tudo correu exatamente como o traçado. Nunca corre.

Muita da estratégia de lançamento do Pedro e o Lobo passou por gerar algum burburinho à volta dos currículos dos dois chefs: Diogo trabalhou no Per Se, de Thomas Keller em Nova Iorque; Nuno Bergonse passou pelas cozinhas do Virgula e do Hotel Ritz, ambos em Lisboa. Os dois conheceram-se no restaurante MOO, em Barcelona, propriedade dos célebres irmãos Roca (a quem pertence também El Celler de Can Roca, com três estrelas Michelin e considerado o segundo melhor do mundo pela revista "Restaurant").

A "mensagem" passou, mas acabou também por gerar expectativas acrescidas.

[Foto de divulgação]

Diogo Noronha de Andrade é o primeiro a reconhecer que a crise, por um lado, e a necessidade de adaptação à nossa realidade, por outro, os obrigou a rever certos pressupostos: "Estávamos habituados a outro ritmo de trabalho e a outra dinâmica lá fora, onde as cozinhas têm uma maior rotação."

A clientela fiel ao Pedro e o Lobo, bastante diversificada, também os surpreendeu. De início esperavam que a faixa etária mais jovem (e sensível ao "modismo") fosse dominante, mas desde logo, e até pela zona onde se encontram, os executivos vieram em maior número. Sobretudo ao almoço.

[Foto de divulgação]

Essa constatação não os fez mudar de rumo, nem de abordagem, mas implicou um cuidado extra: "Não é o momento para excentricidades. Temos de dar às pessoas aquilo que elas querem, mas bem executado e com alguma inovação", admite Diogo.

Quer isto dizer que estão a jogar pelo seguro, em vez de arriscar e de inovar?

Fiel à cozinha contemporânea, mas ciente das raízes portuguesas, Diogo é cauteloso na resposta, mas claro: "Sentimos, pelo percurso feito até aqui, que o crescimento do restaurante passa muito pela dinâmica de mudar as cartas, de mudar os ingredientes. Há a preocupação de termos sempre alguns pratos de defesa nas nossas cartas, deixando as coisas mais arriscadas para os menus de degustação. Arriscamos, mas com uma escala e consistência."

Por outro lado, e é um dado curioso, Diogo sente que a presença cada vez mais notada de estrangeiros na sala acaba por desempenhar um papel fundamental de contágio: "Por norma bastante informados, os clientes estrangeiros que chegam aqui aventuram-se mais nos pratos que elegem e nas combinações que fazem. E isso passa para os portugueses."

[Foto de divulgação]

Com menus de almoço que mudam a cada semana (preço médio ronda os €20), além das opções à la carte, é sem dúvida ao jantar, com os menus de degustação, que Pedro e o Lobo dá mais largas à sua vocação. A clientela é sensivelmente a mesma ao almoço e ao jantar, mas o contexto é diferente e faz a diferença.

Com muitos outros chefs e restaurantes do panorama nacional, Pedro e o Lobo luta ainda com uma certa inconstância por parte dos nossos fornecedores, o que pode condicionar certas apostas a médio prazo numa carta, mas, entre outros ingredientes, não abdica do peixe português: "Se pudesse, tinha um restaurante só de peixe", continua Diogo.

Mas, nestas coisas, como noutras, o melhor é mesmo passar à mesa. Nem preciso dizer que fui direto ao menu de degustação da ainda reinante carta de Outono.

[O menu de degustação, só servido aos jantares, €42]

No couvert, a abrir a refeição, seguiu-se a máxima "menos é mais". Nada de "invencionices", apenas um pires com azeite e três tipos de pães saborosos (brioche de azeitona, centeio e foccacia). Não é preciso mais; sobretudo quando está ainda tudo o resto por vir...

Até onde sei, ou me contaram, houve uma fase inicial em que o menu de degustação não incluía um amuse-bouche. Na verdade, não é obrigatório, mas é algo que nos habituámos a esperar e que, como o nome já indica, se presta a espicaçar o nosso apetite. Pois o mimo "extra" ficou por conta de uma batata marcada, envolta em creme, a obrigar desde logo o palato a reagir ao salgado e ao acidulado.

A entrada, propriamente dita, chegou-me num prato fundo, como uma sopa, sob a forma de ravioli de mexilhões e toucinho de porco preto, sabayon de couve-flor e telha de crustáceos. As diferentes texturas, entre a crocância da telha e o aveludado do creme, são o que salta à vista e perpassa para o paladar. Ah, e, mais uma vez, o contraste entre a acidez e o doce.

Está aberto o caminho para a segunda entrada, mais intensa no tipo de sensações que provoca. Cogumelos de temporada salteados e confitados, esfera de shoyu, ervilha torta e amêndoas tostadas, um prato que a maioria dos vegetarianos aprovaria (não por acaso, Diogo passou por um restaurante vegetariano em Nova Iorque e isso, de uma forma ou de outra, nota-se quase sempre num ou noutro apontamento), e que para mim teve como ponto alto o momento em que rompi a "âmpola" de soja e esta se somou aos demais elementos.

Primeiro prato, de peixe como manda a etiqueta. Bacalhau suado, arroz de gengibre e açafrão em três texturas, “esparregado” de wakame (uma macroalga), folha de ostra e nozes. Visualmente, muito bonito, a lembrar um bosque (decididamente, a moda pegou entre os chefs de todo o mundo, sendo os bosques "animados" e as hortas comestíveis uma tendência que marcou as cartas de Outono e de Inverno). Como me confidenciaria mais tarde o Diogo, este bacalhau, a par do salmonete, da perdiz e do naco de novilho, é dos que mais sai e agrada.

Pois foi esse mesmo naco que se seguiu e, feito o balanço, o prato que mais me agradou em toda a degustação. Servido sobre xisto, o redondo de novilho, cozinhado a baixa temperatura (o que faz com que a carne fique firme e macia ao mesmo tempo), apresentou-se com puré de castanha e funcho, couve de bruxelas, diospiro e emulsão de manteiga. Boa ligação entre todos os elementos e um contraste mais suave — o que preferi, sou sincero — entre entre a acidez e o adoçicado.

Para passar à etapa seguinte, era preciso limpar o palato. Foi o que fez a pré-sobremesa, uma mini tarte de abóbora com pedacinhos de pistácio.

O grand finale anunciou-se como mousse densa de chocolate, gratin de banana, dacquoise e gelado de avelã. Neste tipo de degustações, mais longas, a sobremesa tem, na maior parte dos casos, uma tarefa ingrata, pois chega num momento em que o bom senso (e mesmo a impossibilidade física) nos pede uma trégua. Felizmente, esta revelou-se equilibrada e nada enjoativa.

Para rematar, um café. Sem açúcar e sem mignardises.

Excecionalmente, este menu de degustação foi-me servido ao almoço (por regra, está apenas disponível ao jantar). Por isso, abdiquei da maridagem prato a prato e fiquei-me pela água e por um copo do tinto Roquette & Cazes. Minto; aceitei ainda a sugestão de um Blandy's Bual (vinho da Madeira) para acompanhar a sobremesa.

A carta de vinhos não é muito extensa, por opção dos chefs (embora eu não me importasse que tivesse um pouco mais de escolha), e apresenta vinhos e espumantes a copo entre os €3,50 e os €12 e garrafas a partir dos €16.

[A ementa criada de propósito para o jantar de São Valentim]

Uma nota final para dois eventos que vão fugir à "rotina" habitual do restaurante. O primeiro diz respeito ao Dia de São Valentim, no próximo dia 14 de Fevereiro, a pretexto do qual Pedro e o Lobo irá preparar um jantar especial, com um preço de €60 por pessoa (ementa reproduzida acima).

[O menu que irá assinalar a passagem dos dois chefs pelo Algarve no dia 25 de Fevereiro]

Já no dia 25 de Fevereiro, quer o Diogo, quer o Nuno vão trocar a sua cozinha pela do Martinhal Beach Resort & Hotel na vila de Sagres, a sul. Cada vez mais uma prática comum, este tipo de "intercâmbios" são uma boa forma dos chefs darem a conhecer o seu trabalho a outros públicos e de abrirem o seu leque de influências.

Rua do Salitre, 169, tel. 211 933 719, de seg. a sex., almoços entre as 13.00 e as 15.00; jantares entre as 20.00 e as 23.00; encerra sáb., ao almoço, e domingo, todo o dia

4.2.12

O brunch de domingo do the decadente restaurante & bar

Estive uns dias ausente de Lisboa, mas antes disso encontrei tempo (e disposição) para ir finalmente experimentar (e conhecer) o brunch de domingo do The Decadente Restaurante & Bar, um dos mais recentes a aportar por estas bandas.

Do brunch, propriamente dito, ouvi uma coisa ali, outra acolá. Nada de muito sólido, ou conclusivo, para criar (demasiadas) expectativas.

Já enquanto restaurante, The Decadente (suponho que a intenção do nome seja por-nos a gaguejar, em modo repeat, no "de de") tem gerado um certo sururu, com muito boa gente a queixar-se da dificuldade em conseguir uma mesa para jantar nas noites mais concorridas.

Não deixa de ser um feito apreciável. Sem acesso direto à rua, para ir ao "De'Decadente" é preciso entrar e atravessar o mais novo albergue de Lisboa — à velocidade vertiginosa com que abrem hostels-geração-Ikea na capital (e não só, o Porto já vai pelo mesmo caminho), arrisco-me a pecar por desatualização... —, que responde pelo igualmente sugestivo nome de The Independente Hostel & Suites.

Instalado de mala e cuia num palacete antigo, com o Bairro Alto a dar-se ares de Príncipe Real, o albergue fica virado para o mirador de São Pedro de Alcântara. Já o restaurante abancou nas traseiras do edifício, mas tira proveito do facto de possuir um pequeno quintal, entre prédios, ideal para os dias de Sol mesmo em pleno Inverno.

A cozinha está entregue a uma equipa jovem, comandada pelo chef Nuno Bandeira de Lima e o sous-chef Thomas Manchini (que coloca no currículo Alain Ducasse e a Tasca da Esquina de Vítor Sobral), mas isso acaba por não ter grande peso no serviço domingueiro de brunch.

Aproveitei a largueza de horário, entre as 12 e as 17 horas, para chegar um pouco depois das três da tarde. Salas compostas (são duas, mais umas quantas mesas e bancos corridos de madeira no tal quintal), Pop como barulhinho de fundo e uma clientela urbana e informal, na faixa dos 20 e 30, sobretudo (mas não só, contei uns quantos pais acompanhados de filhos adolescentes ou já adultos).

Base neutra, cadeiras desirmanadas, luminárias de diferentes estilos ao pendurão sobre as mesas de fórmica e toques revivalistas, mas non troppo, remetem-nos para as décadas de 1950, 1960.

De caras, achei a mesa do bufete meio "pobrinha", com cereais, dois tipos de pães (de Mafra e de sementes), queijo, fiambre, compotas, mel, fruta da época, salada, massa fria com frutos secos, bebidas quentes (café e chocolate) e frias (leite, sumo de laranja, limonada e ice tea caseiro com hortelã), duas sobremesas (uma delas não reposta)... Também não fiz vista grossa aos cereais derramados no chão que, enquanto ali estive, nenhum empregado se dignou a apanhar.

O bufete é para todos e depois há que eleger um prato entre três propostas: British (pão de Mafra tostado, bacon, feijões, salsicha, tomate assado e ovo), Americano (pão de Mafra tostado, panqueca de frutos vermelhos com xarope de chá verde e mel, salchicha picante com especiarias, batata com paprika e molho picante, ovo e bacon) e Mediterrânico (pão de Mafra tostado, cogumelo Portobello, tomate assado, ovo, morcela assada e espinafres).

Optei pelo prato Americano e não me arrependi.

Mas também não me entusiasmei. Ao contrário de quem embirra com esta coisa do brunch, que não é carne nem peixe para alguns, eu gosto e cultivo o ritual preguiçoso.

Talvez por isso, e porque tenho inúmeros pontos de comparação, achei este, no conjunto, fraco.

Mas ai, na hora de pagar, apresentaram-me uma conta de €14 (e é possível fazê-lo a partir dos €8 por pessoa) e fiquei um pouco desarmado.

Sim, está longe de ser um grande brunch, mas estamos a falar de um albergue e de uma relação qualidade-peço muito razoável.

Por isso, e só por isso, dou-lhe o benefício da dúvida.

Rua de São Pedro de Alcântara, 81, tel. 213461381, aos dom., entre as 12.00 e as 17.00. Serve ainda almoços e jantares